在過(guò)去的幾年中，撒馬爾罕被以旅游為導(dǎo)向重新規(guī)劃，將舊城區(qū)從游客的視線中隔離開，舊城區(qū)與標(biāo)志建筑物所在的大街之間的所有入口都用墻和大鐵門擋住。我跟隨當(dāng)?shù)厝?，發(fā)現(xiàn)了通向舊城區(qū)的小路，從比比哈努姆清真寺向東進(jìn)入舊城區(qū)。

不過(guò)這片城區(qū)也談不上有多舊，值得一看的是兩座老舊清真寺上的木頭柱子和頂棚雕花，以及并沒有開門的猶太會(huì)堂。如果想了解撒馬爾罕猶太人的歷史，納沃伊公園旁邊的區(qū)域研究博物館更值得一去，這是一座本地猶太人的老宅子，展出了很多本地猶太人的生活過(guò)往以及老照片。

比比哈努姆清真寺北面是一座市場(chǎng)，清真寺和集市的組合是很多穆斯林城市中心街區(qū)常見的，雖然是游客區(qū)，但這座市場(chǎng)周圍保存了大部分的本地生活。我在市場(chǎng)里試圖尋找傳說(shuō)中撒馬爾罕的金桃，但是當(dāng)?shù)厝怂坪醪惶芾斫馐裁词墙鹕奶易印Ｎ抑毁I到一種外形最接近的水果，事實(shí)上是一種柿子，外形看起來(lái)的確是金色的，也很像桃子。也許在曾經(jīng)的唐朝人看來(lái)，這就是頗為驚奇的東西，絲綢之路上很多商品利用的都是這樣的信息差。

從市場(chǎng)向北，經(jīng)過(guò)天橋是一大片墓地，著名的夏伊辛達(dá)陵墓群（Shah-i-Zinda）和前總統(tǒng)卡里莫夫的陵墓相互對(duì)著，這兩者之間是普通市民的墓地。沿著墓地一路走下去，就到了撒馬爾罕考古博物館，博物館后面的荒地就是曾經(jīng)昭武九姓之一康國(guó)的故地。

這座考古博物館中最值得看的是一幅公元七世紀(jì)的壁畫，反映了當(dāng)時(shí)粟特人的國(guó)際關(guān)系，上面繪制了坐在船上的武則天，騎馬狩獵的唐高宗，各地使臣來(lái)訪和粟特君主的出行隊(duì)伍。

從博物館繼續(xù)往北走就到了烏魯伯格天文臺(tái)，已經(jīng)是撒馬爾罕的城邊了，不過(guò)我要去的不是天文臺(tái)，而是但以理陵墓（伊斯蘭教中稱為丹尼爾）。我曾經(jīng)在伊朗的舒什去過(guò)一次但以理陵墓，這位先知的陵墓不只有一座。按照一些傳聞?dòng)涗?，帖木兒大帝將但以理的遺體從舒什帶到了撒馬爾罕安葬。

但以理陵墓下面有泉水，大家都在這接水喝，據(jù)說(shuō)有療愈效果。墓旁有一棵無(wú)花果樹，1996年，莫斯科大牧首阿列克謝二世訪問(wèn)烏茲別克斯坦期間，參觀但以理陵墓，看到了這棵干枯的無(wú)花果樹，便為這棵樹祝福，據(jù)說(shuō)過(guò)了一段時(shí)間，樹復(fù)活了。

來(lái)參觀但以理陵墓的人很多，大家只能透過(guò)一個(gè)小門輪流觀看不能進(jìn)入。這座陵墓很長(zhǎng)，上面蒙著綠色的寫著古蘭經(jīng)文的毯子，傳說(shuō)陵墓建成后，但以理的遺體就開始生長(zhǎng)，最終長(zhǎng)度超過(guò)17米，所以這座陵墓才會(huì)這么長(zhǎng)。

另一種說(shuō)法是為了讓人們找不到正確的遺體位置，避免過(guò)分崇拜遺體。其實(shí)很長(zhǎng)的陵墓對(duì)于修行者并不罕見，一種觀點(diǎn)認(rèn)為陵墓不能局限肉體的邊界，我之前去馬六甲勿沙島，島上一些蘇菲大師的陵墓也是很長(zhǎng)的。

參觀完但以理陵墓，我從城區(qū)最北面返回。帖木兒大帝陵墓斜對(duì)面十字路口的中心，是帖木兒大帝的坐姿雕像。雕像坐南朝北，面向的是老城區(qū)，他的背后是一條很長(zhǎng)的林蔭道，以雕像作為劃分，東北面是并不精致卻商業(yè)化十足的旅游景區(qū)和烏茲別克人居住的老城區(qū)，西南邊則是本地人生活氣息濃郁的俄羅斯城區(qū)。

我沿著雕像背后的林蔭道向南走，透過(guò)樹冠隱約看到一座中國(guó)式的白色石頭牌坊。朝著牌坊走過(guò)去，發(fā)現(xiàn)是一座街區(qū)公園，背靠著撒馬爾罕外國(guó)語(yǔ)學(xué)校。這座中國(guó)公園正對(duì)大街是牌坊，牌坊正面寫著“至圣先師”，下方是一座中國(guó)拱橋，公園四周是長(zhǎng)廊，供人們休息。穿過(guò)牌坊，兩邊是中國(guó)的鼎和花燈，最里面的中間還有一座孔子雕像。

中國(guó)公園旁邊是莫斯科圣阿列克謝大教堂（Church Of St.Alexius Metropolitan Of Moscow）。最初這是一座駐軍教堂，是俄國(guó)突厥斯坦軍事教堂的建造樣板，1909年動(dòng)工，1912年投入使用。這座教堂是簡(jiǎn)化的新俄羅斯風(fēng)格建筑，沒有過(guò)多的裝飾，棕色的墻面，點(diǎn)綴著綠色尖頂，入口上方是一座鐘樓。我從側(cè)面的門進(jìn)入教堂，教堂內(nèi)部是一個(gè)完整的空間，不加分隔，顯得非常開闊。教堂最里面有一個(gè)祭壇，祭壇上方就是高高的穹頂。1920年代，教堂被關(guān)閉，圓頂和鐘樓也被拆除。蘇聯(lián)時(shí)期，教堂被用于軍事設(shè)施，1996年歸還給了本地信徒。

我到這座教堂時(shí)，里面正在裝修，一位老年女士接待了我，但她理解不了我用谷歌翻譯的俄語(yǔ)，我只能大概了解到，教堂平時(shí)沒有彌撒，只有周日上午才有，偶爾有一些教徒來(lái)自己祈禱或者購(gòu)買宗教用品。她還告訴我，沿著街道向西北一直走，還有一座東正教堂，里面每天都有彌撒。

我沿著街道一路走過(guò)去，在遠(yuǎn)處就看到了教堂的天藍(lán)色鐘樓尖頂，接著是棕色的墻面，這是圣母守護(hù)教堂。這座教堂建于1903年，最初稱為基督升天教堂，1910年被作為俄國(guó)突厥斯坦第五步槍團(tuán)的軍事教堂使用；1998年被命名為圣母守護(hù)教堂。

教堂的司祭接待了我，他聽說(shuō)我來(lái)自中國(guó)，告訴我他的爺爺曾去過(guò)滿洲，在哈爾濱與日軍作戰(zhàn)。他向我介紹這座教堂的歷史，教堂從建成起一直沒有關(guān)閉過(guò)，包括蘇聯(lián)時(shí)代，現(xiàn)在教堂周日彌撒大概有兩百多名教徒，主要是俄羅斯人和烏克蘭人，教會(huì)學(xué)校也有五十多名學(xué)生。由于不是休息日，當(dāng)天下午的彌撒只有幾個(gè)老年人，但這位祭司依然和三位執(zhí)事認(rèn)真進(jìn)行了彌撒儀式。

離開圣母守護(hù)教堂，返回街區(qū)途中，我發(fā)現(xiàn)了一座天主教堂，教堂里的管理者是一位老奶奶，能聽懂一些英語(yǔ)，結(jié)合她的講述和我查閱的資料，了解到這座施洗者約翰教堂（St.John the Baptist Church）是撒馬爾罕唯一的天主教堂。在19世紀(jì)，一小群天主教徒在撒馬爾罕定居，主要是波蘭和德國(guó)的商人與雇員。1915年，又增加了許多被安置在這里的波蘭戰(zhàn)俘，這些天主教徒們開始建立自己的教堂。這座哥特式教堂于1916年完工，1930年被政府改成了學(xué)校，直到1999年教堂修復(fù)后重新使用，和塔什干的耶穌圣心教堂一樣，由波蘭方濟(jì)各會(huì)管理。

教堂所在的這片街區(qū)遠(yuǎn)離老城旅游景點(diǎn)，游客來(lái)的不多，生活氣息濃郁。在官方的旅游引導(dǎo)下，撒馬爾罕的一切都和帖木兒大帝有關(guān)，但那只是蘇聯(lián)時(shí)代修復(fù)出來(lái)的旅游景點(diǎn)，真正本地人的生活早已和帖木兒大帝并無(wú)聯(lián)系，甚至帖木兒帝國(guó)時(shí)期崇尚的波斯文化也逐漸被烏茲別克民族主義取代，這座城市最生活化的地方反而是俄羅斯人居住的街區(qū)。

這片街區(qū)布滿了公園、廣場(chǎng)和供行人散步的林蔭街道，是本地人閑適休息的地方，很多小孩子跑來(lái)跑去，情侶在這里搞對(duì)象，老人們?cè)跁裉?yáng)。走進(jìn)這片俄羅斯街區(qū)的公園里散步，我看到一座精致的白色建筑，這座建筑建于1882年，1910年俄國(guó)突厥斯坦第五步槍團(tuán)以勝利者圣喬治的名義在此建了一座軍隊(duì)教堂，直到1960年代被關(guān)閉，現(xiàn)在是本地的作家協(xié)會(huì)。

傍晚時(shí)，附近的學(xué)校放學(xué)，一群群學(xué)生在我面前路過(guò)，女生穿著小連衣裙，男生穿著白襯衫，只是沒有紅領(lǐng)巾，不然我會(huì)以為這是我小學(xué)時(shí)候的樣子。這些孩子們回到一排排整齊的蘇聯(lián)房屋街區(qū)中，而我小時(shí)候就住這種房子。傍晚的夕陽(yáng)之下，這片街區(qū)仿佛凝固在了蘇維埃黃金時(shí)代美好與幸福的過(guò)往中。